Le lexique du parfum...

Glossaire du parfum


Absolue
Produit de l’extraction aux solvants volatils, technique basée sur l’affinité de certains solvants avec les composés odorants. Les plantes sont mises à macérer dans une cuve avec le solvant, empilées (...)

Aldéhyde
Les aldéhydes sont des molécules synthétiques existant à l’état naturel dans le zeste des agrumes. Il en existe plusieurs sortes qui diffèrent légèrement olfactivement, suivant leur taille, mais ils sont (...)

Amande
On n’utilise pas l’huile essentielle d’amande en parfumerie, mais on reconstitue les notes d’amande grâce à la coumarine, l’héliotropine ou l’alcool benzylique. On retrouve des notes d’amande, fruitées, (...)

Ambre
L’ambre naturel est la résine d’un arbre, d’abord liquide, qui cristallise à l’air par oxydation. Il n’est pas utilisé en parfumerie. On appelle ambre un accord de notes balsamiques : vanille, benjoin, (...)

Ambregris
Aujourd’hui remplacé par un substitut de synthèse, l’ambregris provient à l’origine d’une concrétion de l’estomac du cachalot, qui est rejetée naturellement et flotte à la surface de la mer. Son (...)

Ambrette
Une variété d’hibiscus en Inde donne des fruits qui contiennent des graines en forme de haricot, qui sont distillées pour obtenir une essence d’ambrette (communément appelée "absolue de graines (...)

Anis
La badiane, ou anis étoilé, est le fruit d’un arbre tropical que l’on trouve en Chine, au Viêt Nam, au Cambodge, au Laos, au Japon et aux Philippines. La graine a une forme d’étoile brune à huit (...)

Aromatique
On regroupe sous cette appellation toutes les compositions comportant des herbes aromatiques comme la lavande, le romarin, le thym, l’eucalyptus, la menthe, l’armoise. Cette famille est aussi (...)

Basilic
L’huile essentielle de basilic est produite dans le sud de la France ou à Madagascar, ce sont les feuilles et les tiges qui sont distillées. Son odeur est fraîche, verte, herbale, aromatique, anisée, (...)

Baume du Pérou
Après distillation, puis extraction aux solvants de la résine tirée d’un arbre d’Amérique du Sud (Salvador), on obtient le baume du Pérou, à l’odeur sucrée, caramel, cuirée, cireuse, légèrement animale, (...)

Baume Tolu
Le baume Tolu est à l’origine recueilli par incision des troncs d’un arbre d’Amérique du Sud, puis extrait aux solvants volatils, pour donner une absolue à l’odeur chaude, sucrée, boisée, et vanillée. (...)

Benjoin
Après récupération de la résine d’un arbuste vivant au Laos et au Viêt-Nam, puis extraction aux solvants volatils, on obtient le résinoïde benjoin. Son odeur est chaude, vanillée, fruitée, boisée avec un (...)

Bergamote
Fruit d’un croisement entre un citronnier et un oranger bigaradier (orange amère), on en extrait le zeste pour obtenir l’essence de bergamote. Elle a une odeur zestée, acidulée, pétillante, florale, (...)

Boisée
Cette famille, essentiellement masculine, rassemble les accords basés à partir d’huile essentielle des bois de cèdre, de vetyver, de santal, et de bouleau, pour les plus courants. Les notes boisées (...)

Bouleau
En distillant à la vapeur sèche l’écorce de bouleaux provenant de Finlande ou de Russie, on obtient l’essence de bouleau rectifiée. Son odeur est très fumée, âcre, chaude, avec un aspect cuiré, goudron, (...)

Calone
Molécule synthétique artificielle, elle est utilisée pour composer les accords aquatiques ou marins. Elle a une odeur fraîche, marine, aqueuse, légèrement anisée, qui évoque la pastèque, le melon, le (...)

Cannelle
L’écorce d’un arbre tropical d’Inde et d’Indonésie est retirée des troncs et séchée au soleil, c’est là qu’elle s’enroule pour prendre la forme particulière des bâtons de cannelle que l’on connaît. La (...)

Cardamome
La cardamome est le fruit d’une plante cultivée en Inde, en Indonésie et au Guatemala. Les graines contenues dans la capsule du fruit sont distillées et donnent une essence à l’odeur épicée, boisée, (...)

Cassis
Le cassis est un des rares fruits à pouvoir être utilisé sous forme naturelle en parfumerie. On extrait au solvant volatil les bourgeons, cultivés principalement en Bourgogne, pour donner une absolue (...)

Cèdre
Les cèdres de Virginie ou du Texas sont les deux principales espèces utilisées en parfumerie. On distille les copeaux de bois pour donner une huile essentielle, à l’odeur sèche, verte, résineuse, (...)

Chypre
Ce nom provient du parfum que Coty avait ainsi nommé en 1917, et qui, grâce à son succès, a créé une famille, basée sur le schéma olfactif suivant : bergamote en tête, mousse de chêne et patchouli en (...)

Ciste-labdanum
Cette absolue est obtenue par extraction d’une résine provenant des feuilles d’un petit arbuste du bassin méditerranéen, appelé ciste. C’est une note chaude, résineuse, cireuse, boisée, légèremnt (...)

Citron
Cultivé en Amérique latine et en Italie, on obtient l’huile essentielle de citron par expression du zeste, c’est à dire par récupération de l’huile contenue dans l’écorce par grattage du fruit, puis (...)

Civette
Matière première animale provenant de l’animal du même nom, une sorte de petit renard d’origine éthiopienne. On récupère par curetage une substance secrétée par une poche proche des glandes génitales, que (...)

Costus
Les racines de cette plante originaire de Chine et d’Inde sont lavées, séchées et distillées pour donner l’essence de Costus. C’est une note animale, sourde, poussiéreuse, avec un aspect plâtre. Pour (...)

Coumarine
Composant principal de la fève tonka, elle a une odeur douce, poudrée, amandée, qui peut évoquer la paille séchée, le foin ou le tabac blond. Elle est indispensable à la constitution de l’accord (...)

Cuir
Les notes cuirées en parfumerie sont généralement obtenues en combinant des matières premières synthétiques, comme par exemple l’Isobutyl Quinoléine, ou naturelles, comme le Styrax ou le Ciste-labdanum. (...)

Cumin
Originaire d’Egypte, cultivée aujourd’hui dans tout le bassin méditerranéen et le Moyen Orient, le cumin est une espèce proche du carvi, du fenouil ou de la coriandre. L’huile essentielle tirée des (...)

Elemi
Cette résine provient de l’exsudation d’un arbre tropical des Philippines. Elle donne après distillation une essence à l’odeur poivrée, citronnée, aromatique, avec des facettes encens, térébentine et (...)

Encens
Résine d’un arbuste originaire d’Oman, cultivée également au Yemen, en Somalie et en Inde (où la variété de l’arbre variant légèrement, on l’appelle oliban ou olibanum), l’encens est recueilli par incision (...)

Eugenol
Principal constituant de l’essence de clou de girofle, à 85%, il en a une odeur très proche, épicée, fumée, boisée, qui rappelle l’odeur de "chez le dentiste". Il est souvent utilisé à l’état synthétique (...)

Fève tonka
L’absolue Fève Tonka est obtenue par extraction de la graine d’un arbre qui pousse en Amérique du Sud, en particulier au Brésil. Elle est composée d’une grande quantité de coumarine, dont on retrouve la (...)

Fleur d’oranger
L’absolue de fleur d’oranger est obtenue par extraction aux solvants volatils des fleurs de l’oranger bigaradier, cultivé au Maroc et en Tunisie. Son odeur est florale, cireuse, verte, poudrée, (...)

Florale
Une famille typiquement féminine, bien que certains parfums masculins s’y aventurent aujourd’hui (Dior Homme). Les notes florales ont toujours été largement utilisées par les parfumeurs, elles sont (...)

Fougère
Ce nom vient de Fougère Royale d’Houbigant, et désigne les parfums construits autour du schéma suivant : une tête lavandée, un coeur floral géranium, et un fond coumarine et mousse de chêne. Cet accord (...)

Gaïac
Le Gaïac, originaire de la cordilère des Andes, est un des bois plus denses, dont on se sert pour fabriquer les boules de bowling. L’huile essentielle obtenue par distillation de ses copeaux a une (...)

Galbanum
L’essence de galbanum est tirée de la racine d’une plante originaire d’Iran et d’Afgahnistan, qui contient une gomme. Son odeur est verte, végétale, terreuse, résineuse, assez montante et prenante. Elle (...)

Geranium
Originaire d’Afrique, le géranium rosat est utilisé en parfumerie pour les propriétés odorantes de ses feuilles et ses tiges. Il est cultivé en Chine, au Maroc, en Égypte, en Russie, en France, à (...)

Gingembre
L’Inde et la Chine sont les principaux producteurs d’huile essentielle de gingembre, qui est obtenue par distillation des racines, ou rhizomes, pelées et séchées. Le gingembre a une odeur épicée, (...)

Girofle
Cultivés à Madagascar, en Indonésie, et à Zanzibar, ce sont les bourgeons des fleurs qui sont séchés, puis distillés pour donner l’essence de clou de girofle, à l’odeur montante, chaude, camphrée, (...)

Hédione
L’hédione, ou dihydrojasmonate de méthyle, qui a été isolée et synthétisée en 1962, existe dans la nature dans le jasmin ou le thé. Sa première grande utilisation sera dans l’Eau Sauvage d’Edmond (...)

Héliotropine
Molécule de synthèse, existant à l’état natuerl en petite quantité dans la feuille de violette, elle présente une odeur assez proche de celle de la coumarine, douce, poudrée et amandée. Elle est (...)

Hespéridée
Ce nom désigne la famille des agrumes : citron, orange, pamplemousse, bergamote, dont on extrait l’huile essentielle contenue dans l’écorce. La famille hespéridée est la plus ancienne, avec l’eau de (...)

Huile essentielle ou essence
Matière première naturelle issue du procédé de distillation, qui repose sur l’aptitude de la vapeur d’eau à entrainer les huiles essentielles contenues dans les produits naturels (fleurs, herbes, bois, (...)

Ionone
Cette famille de composés synthétiques permet de recréer une note violette, la distillation de celle-ci ne donnant aucun résultat (on extrait en revanche les feuilles de violette, dont l’absolue a (...)

Iris
Le beurre d’iris est obtenu par distillation des rhizomes (tiges souterraines) d’une variété d’iris originaire de la région de Florence, en Italie. C’est une des matières de parfumerie la plus chère, (...)

Isobutyl Quinoléine
Composé synthétique artificiel, cette molécule recrée une odeur de cuir, aux tonalités terreuses, chaudes, et réglisse. On la retrouve dans de grands classiques comme Cabochard, Aramis, mais aussi (...)

Jasmin
Les principaux pays producteurs de jasmin sont aujourd’hui l’Egypte et l’Inde, bien que l’Italie et le Maroc produisent des petites récoltes, de très grande qualité et réservées à quelques marques (...)

Lavande
Cultivées dans le sud de la France et en Bulgarie, les fleurs de lavande fraîchement cueillies sont distillées pour donner une huile essentielle à l’odeur fraîche, aromatique, florale, camphrée, (...)

Menthe
Deux variétés de menthe sont principalement utilisées en parfumerie : la menthe poivrée, qui contient beaucoup de menthol, et a une odeur aromatique très fraîche, montante, avec un effet "glaçon", (...)

Miel
Il n’existe pas d’huile essentielle de miel, mais les parfumeurs peuvent ajouter des notes miellées dans les parfums en uilisant par exemple l’absolue de cire d’abeille, qui a une odeur cireuse, (...)

Mimosa
Après extraction aux solvants volatils des branchettes du mimosa, cultivé principalement en France, en Inde et au Maroc, on obtient une absolue à l’odeur riche, chaude et poudrée, qui évoque le (...)

Mousse de chêne
L’absolue mousse de chêne, obtenue par axtraction aux solvants, est la base des accords fougère et chypres. Elle a des tonalités complexes de moisi, sous-bois, champignon, légèrement fumée et (...)

Muguet
Le muguet ne donne pas d’extrait naturel par distillation ou extraction, le rendement est trop mauvais pour en tirer quoique soit. Il est donc recomposé à l’aide d’éléments synthétiques comme notamment (...)

Musc
Le musc était à l’origine une matière première animale, provenant de la sécrétion d’une glande du chevrotin porte-musc, vivant en Asie, Sibérie ou dans l’Himalaya. La récolte du musc nécessitant la mort (...)

Muscade
Cultivée en Indonésie, la muscade est le noyau d’un fruit, qui après être tombé à terre, libère la noix de muscade, dont on obtient l’huile essentielle après distillation. Son odeur est montante, poivrée, (...)

Myrrhe
La myrrhe est une résine très ancienne tirée d’un arbre cultivé en Somalie, Ethiopie et Afrique du Sud, qui était déjà utilisée par les Egyptiens pour les embaumements. L’huile essentielle a une odeur (...)

Myrte
La myrte est un arbuste de la même famille que l’eucalyptus ou le giroflier, qui donne le clou de girofle, présent dans tout le maquis du bassin méditerranéen, notamment en Corse, en Sardaigne et en (...)

Néroli
Le néroli est le nom donné à l’huile essentielle obtenue à partir de la distillation de la fleur d’oranger (en opposition à l’absolue fleur d’oranger, obtenue par extraction, qui garde le nom d’origine). (...)

Notes de tête, coeur, fond
Les notes de tête sont constituées de matières premières les plus légères, les plus volatiles, qui vont ressortir dés le départ de l’application, et disparaissent le plus vite, entre quelques minutes et 2 (...)

Opoponax
De la résine issue de la tige d’une plante poussant sous les climats chaud comme la Somalie, on obtient ce baume à l’odeur très montante, herbale, fruitée, avec des aspects de solvant et d’essence en (...)

Orange
L’huile essentielle d’orange est obtenue par expression du zeste de l’orange douce, c’est à dire par récupération de l’huile contenue dans l’écorce par grattage du fruit, puis distillation à la vapeur (...)

Orientale
Cette famille désigne les parfums aux notes de fond douces et chaudes, comme la vanille, les bois, les notes balsamiques, ambrées, poudrées ou animales.

Osmanthus
Cette fleur provenant de Chine et du Japon, donne par extraction une absolue à l’odeur fruitée, sucrée, miellée, acidulée proche de la confiture d’abricot. Elle a également une facette légèrement (...)

Pamplemousse
L’agrume que l’on nomme communément pamplemousse en France est en fait un pomélo pour les botanistes. On le cultive principalement aux Etats-Unis, en Israël, en Afrique du Sud et en Argentine. L’huile (...)

Patchouli
Le patchouli est le résultat du séchage au soleil des feuilles d’un arbuste Indonésien, qui sont ensuite distillées. L’essence obtenue a une odeur puissante et complexe, boisée, terreuse, moisie, (...)

Pêche
Les notes de pêche sont reconstituées dans les parfums principalement grâce à des molécules appelées lactones, et particulièrement la gamma-undecalactone, qui existe à l’état naturel, et a été (...)

Petit-grain
L’huile essentielle de petitgrain est le fruit de la distillation des branches et des feuilles de l’oranger bigarrade (ou oranger amer). Sa note est pétillante, hespéridée, aromatique, boisée, à la (...)

Poire
Les notes fruitées de pomme et de poire sont principalement reconstituées grâce à un groupe de molécules appelées esthers, ou acétates. Par exemple, l’acétate d’hexyle sent la poire et l’acéto-acétate (...)

Poivre
Originaires d’Inde, d’Indonésie ou de Madagascar, les baies de poivre sont cueillis avant maturité, puis séchées, réduites en poudre et distillées pour obtenir l’huile essentielles de poivre noir. Son (...)

Pomme
Les notes fruitées de pomme et de poire sont principalement reconstituées grace à un groupes de molécules appelées esthers, ou acétates. Par exemple, l’acétate d’hexyle sent la poire et l’acéto-acétate (...)

Poudré
On dit d’un parfum qu’il est poudré lorsqu’il évoque l’odeur du talc, de la poudre de riz, c’est-à-dire des notes douces, cottoneuses, cosmétiques. Les matières premières associées aux parfums poudrés (...)

Praline
Le maltol, ou veltol, existe dans le cacao et a une odeur de caramel, de pain grillé et de noisette. Il est utilisé pour recréer les notes gourmandes « pralinées », de gâteau, chocolat, etc… (...)

Rose
Il existe deux espèces de rose utilisées en parfumerie. La rose de Mai ou rose Centifolia, cultivée dans le sud de la France et au Maroc, donne par extraction aux solvants volatils, la concrète, (...)

Santal
En distillant le bois et les racines de cet arbre de l’Inde, on obtient une essence à l’odeur chaude, boisée, cireuse, fumée et suivant la qualité, un apsect lacté et onctueux. On le retrouve dans de (...)

Styrax
Cette résine provenant de la secrétion d’un arbre d’Amérique du Sud, (à ne pas confondre avec le Styrax Benjoin, qui est une autre espèce) a une odeur cuirée, chaude, animale et épicée. On en trouve (...)

Tabac
Il existe une absolue de tabac, obtenue par extraction aux solvants des feuilles de tabac, produites essentiellement en France et aux Etats-Unis. Elle a une odeur miellée, cireuse, sèche, chaude, (...)

Tubéreuse
Originaire du Mexique, la Tubéreuse a été introduite à Grasse au 17ème siècle pour y être cultivée et utilisée en parfumerie. Aujourd’hui la production est essentiellement en Inde. L’absolue tubéreuse a un (...)

Vanille
Fruit d’une plante de la famille des orchidées, originaire d’Amérique centrale, elle est aujourd’hui cultivée principalement en Indonésie, Madagascar, Chine, et sur l’Ile de la Réunion (la meilleure (...)

Vert
Les notes vertes en parfumerie peuvent être apportées par des matières naturelles, comme le galbanum, les feuilles de violette ou le petit grain, ou bien par des molécules de synthèse, comme par (...)

Vétiver
L’essence de vetiver provient de la distillation des racines d’un arbuste provenant de la Réunion, Java ou Haïti. Son odeur très identifiable est chaude, boisée, verte, fumée, terreuse, et évoque les (...)

Violette
Seules les feuilles de la violette peuvent donner naissance à une absolue, à l’odeur verte, poudrée et terreuse. Pour obtenir une note de fleur de violette, les parfumeurs font une composition à base (...)

Ylang-Ylang
Par distillations successives des fleurs d’un arbuste vivant à Madagascar et aux Comores, on obtient l’essence d’Ylang-Ylang, fractionnée en qualités différentes, suivant le nombre de distillations (...)
Blog *auparfum*

LES FRAGRANCES DU PARFUM

INTRODUCTION
Parler de fragrance c'est parler d'odeurs, de senteur, d'un univers olfactif qui ne s'explique pas mais qui se sent. Car la fragrance n'est pas le parfum, c'est plutôt la délicate et voluptueuse sensation que se dégage lors d'une pulvérisation. Cette première rencontre offactive qui va nous séduire et nous décider à choisir ce parfum parmi plusieurs. Ainsi la fragrance c'est ce que nous sentons.

- DEFINITION
Etymologiquement le mot fragrance a pour origine latine fragrantia, de fragrare sentir, flairer et signifie : l'odeur du parfum plaisante d'un parfum.
Quand au mot parfum il a pour origine deux termes latins, le préfixe qui signifie à travers et le verbe qui signifie . Ainsi parfum signifie donc .

- DE LA FRAGRANCE AU PARFUM
Amalgame de substance végétales, animales et de synthèse dissout dans de l'alcool, la fragrance trouve son appellation précise dans le pourcentage du concentré de substances qu'elle contient. Selon ce dernier, elle sera qualifiée de parfum, de soie de parfum, d'eau de parfum, d'eau de Cologne ou encore d'eau tonique. Son prix sera alors, relatif à sa concentration et sa durabilité sera elle-même dépendante de son blason.

- LE PARFUM
Son nom est souvent employé pour désigner les fragrances dans leur ensemble mais le parfum est aussi assigné à une catégorie bien particulière. C'est la préparation la plus concentrée de la famille. Entre 15 et 30 % dilué dans une solution d'alcool à 90°. Il a une durée de vie comprise habituellement entre 4 et 8 heures. C'est le produit le coûteux, mais quelques gouttes suffisent à imprégner la peau d'une fragrance durable et raffinée.

- LA SOIE DE PARFUM
Son concentré odorant se situe entre 15 et 18 % dilué dans une solution d'alcool à 90°. Son action est prévue pour une durer entre 3 et 6 heures.

- L'EAU DE PARFUM
Son taux est entre 8 et 15 % dilué dans une solution d'alcool à 90 %. Il est active 3 ou 4 heure. Elle se volatilise plus rapidement que le parfum.

- L'EAU DE TOILETTE
Sa concentration se situe entre 4 et 8 % dilué dans une solution d'alcool à 90°. Ses effluves se font sentir environ 2 heures.

- L'EAU FRAICHE
Comme son nom l'indique, c'est une eau rafraîchissante, parfumée très légèrement de senteur fruitées (agrumes), bien adoptées à la vie n plein air et aux activités sportives. Beaucoup de marque la commercialise sous le nom (d'eau de sport).
Il convient toutefois de ne pas l'utiliser au soleil, car si elle présente une concentration d'extrait très faible (entre 1 et 3 %), sa dilution est faite à l'alcool à 70 ou 80 % et une utilisation au soleil pourrait entraîner une pigmentation irrégulière de la peau. Il existe de nombreuses eaux fraîches sens alcool.

- L'EAU TONIQUE
Sa concentration est très faible, quelque part entre 1 et 3 %. Elle agit entre 1 et 2 heures.

- LES EAUX DE COLOGNE MASCULINES ET LES PARFUMS UNISEXES :
Ces préparations présentent un pourcentage d'extrait semblable à celui des eaux de Cologne féminines, dilué dans une solution d'alcool généralement à 70°. Mais la composition peut varie d’un produit à l'autre, et il convient de lire attentivement la composition qui figure, obligatoirement aujourd'hui, sur les boîtes et les flacons.

- LE PARFUM DE L’ANTIQUITE A NOTRE EPOQUE
Pour donner une idée de l’évolution des fragrances au fil des époques en voici un concentré :

- L’ANTIQUITE
De l’Egypte à la Grèce, le parfum n’était pas encore parfum mais plutôt matières premières, des fleures, des plantes, des aromatiques et des résines. Ainsi selon le support employé, tel que la fumigation, les huiles, les baumes, les pommades, les encens, les eaux et les huiles parfumées, ou encore les liqueurs fermentées, les fragrances exprimées étaient strictement réservées et offertes aux dieux dans les cérémonies, les fêtes religieuses et les embaumement.

- LE MOYEN AGE
Au début, l’usage des parfums régresse à cause de la désapprobation de l’église par rapport à leur utilisation. Néanmoins par les Croisades, les navigateurs ramènent de l’Orient de nouvelles matières premières et les Européens découvrent après les Chinois et les Arabes l’alcool éthylique et le procédé de distillation grâce à l’alambic. Des lors les plantes sont utilisées contre les épidémies quand aux fleurs et aux épices, elle exalte les plaisirs de la toilette mais aussi ceux charnels.

- LA RENAISSANCE
Grâce à Colomb, Magellan et autres explorateurs, se sont de nouvelles matières premières des Amériques et des Indes qui viennent compléter le panel déjà acquis par les chimistes. C’est l’âge d’or du mécénat et de l’art. Les recettes alchimiques laissent place au premier traité de chimie. De l’Espagne et de l’Italie, des parfumeurs étrangers envahissent Paris avec leurs gants parfumés.

- L’EPOQUE CLASSIQUE
A Versailles c’est l’effervescence, le Roi Soleil s’abandonne aux parfums t l’exploite au maximum en parfumant habits, objets et autres accessoires. Les maîtres gantiers deviennent officiellement des parfumeurs et des poudriers. Montpellier et Grasse, sont en concurrence pour être la capitale de la nature des herbes médicinales et des fleures.

- LE SIECLES DES LUMIERES
Tout la cour de Louis XV s’enivre de parfums et redécouvre l’hygiène et les goûts olfactifs se développent vers des parfums aux odeurs plus subtiles, plus raffinées grâces au recherces et aux améliorations d’enfleurage et de distillaion des chimistes de Grasse. Jean-Antoine FARINA lance l’EAU de COLOGNE dans la même ville du même nom.

- L’EPOQUE NAPOLEONIENNE
Les parfums sont à cette époque un moyen d’exprimer son identité. L’Impératrice Joséphine et Napoléon dépensent des fortunes en achetant quantité de senteurs exotiques et Eau de Cologne. L’odeur se la poudre de canon, comme ingrédient des parfums vient se mêler aux senteurs déjà existantes.

- LA DEUXIEME PARTIE DU 19 EME SIECLE
En offrant à la parfumerie ses lettres de noblesse en l’élevant au rang d’art, les parfumeurs et poudriers deviennent des commerçants bourgeois et la chimie de synthèse apparaît. La parfumerie moderne voit le jour.

- LE 20 EME SIECLE
1900, c’est la belle époque, les parfum sont des produits de luxe réservés aux plus riches, les premiers nom de parfums et leur forme de flacon se distinguent des fiole traditionnelles. Aux Etats-Unis, Elisabeth Arden et Helena Rubinstein ouvrent leur maison de soins et de cosmétiques. (Plus tard elles créeront leurs propres parfums).

- LES ANNEES 20
Les chimistes découvrent les aldéhydes. Les fragrances des parfums sont plus fraîche et dynamique.

- LES ANNEES 30-40
A cause du chômage et de la guerre, l’euphorie des parfums s’estompe alors qu’à Hollywood le stat système explose et les parfums de haute Couture font leur apparition.

- LES ANNEES 50
Les parfums se démocratisent et deviennent accessibles à la grande majorité des couches sociales. Les fragrances feutrées et douces prédominent. C’est l’époque ou les eaux de toilette masculines naissent. Estés Lauder lance son premier parfum.

- LES ANNEES 60
La révolution des moeurs offre une libération des femmes qui découvrent et se parfument au patchouli. Les eaux fraîches concurrencent les parfums.

- LES ANNEES 70
C’est le féminisme qui s’engage dans le monde. Porter un parfum c’est exprimer son identité. Les parfums masculins apparaissent et se dissocient des après-rasage.

- LES ANNEES 80
La société redémarre et le besoin de sensations fortes ouvre la porte à des fragrances aux notes épicées et fortes. E n revanche les Etats Unis redécouvrent les fragrances plus douces aux notes fruitées.

- LES ANNEES 90
Les nouveaux parfums traduisent une volonté de revenir à la nature, aux choses simples de la vie et à la purification par des fragrances aux notes marines ou de l’enfance (tels que le lait, la vanille, le chocolat, etc. …).










LEXIQUE PARFUM

Absolu : Les essences absolues sont obtenues à partir de concrètes ou de résinoides. Après dilution de ces derniers à l'alcool éthylique (lavages), les solutions alcooliques sont, le plus souvent, glacées aux environs de 15 degrés C, filtrées pour éliminer les cires et enfin concentrées par distillation sous pression réduite afin d'éliminer l'alcool. Les essences absolues sont très précieuses par la richesse qu'elles apportent aux compositions dans lesquelles elles sont incorporées.

Accord : Effet obtenu par le mélange de deux ou plusieurs matières premières ou notes simples, la qualité de son harmonie dépend de l'équilibre des proportions et de l'intensité olfactive de chacune d'elles
.
Aérosol : Mode de dispersion instantanée de divers produits, dont les parfums, utilisant un système pressurisé. Différents types de propulseurs peuvent être utilisés.

Alambic : Appareil permettant la distillation par entraînement à la vapeur d'eau.

Alcool : Dans le cas de la parfumerie, l'alcool éthylique est généralement le solvant neutre utilisé comme support dans les préparations alcooliques.

Alcoolique : Tout produit à base d'alcool.

Aldéhyde : Les aldéhydes sont des produits de synthèse très puissants qui apportent, indépendamment de leur propre odeur, un prodigieux pouvoir de diffusion aux compositions. En parfumerie ceci concerne surtout les aldéhydes aliphatiques. la découverte des aldéhydes a donné aux créateurs une palette nouvelle. Leur utilisation marquée est à l'origine des parfums de type dit "Aldéhydé".

Ambre : Substance animale appelée Ambre Gris provenant des concrétions pathologiques formées dans l'intestin des cachalots.

Ambré : Sous la dénomination "Ambrés", quelquefois appelés "orientaux", ont été groupés les parfums ayant des notes douces, poudrées, vanillées, Ciste Labdanum, animales, très marquées. (Voir Classification).

Ampleur : Effet de volume olfactif alliant une impression de puissance à celle de richesse.

Analyse : Décomposition physico-chimique d'un produit odorant pour en connaître la nature ou en identifier les constituants.

Anosmie : Absence d'odorat.

Arôme : Terme utilisé surtout dans le domaine alimentaire - Qualité organoleptique prenant en compte le goût et l'odorat.

Aromatique : Produit chimique aromatique : produit de synthèse utilisé en parfumerie et en Arômes alimentaires. Plantes aromatiques : végétaux dont on peut extraire des éléments naturels utilisables en parfumerie. Effet aromatique : donné par une association de produits naturels et de synthèse à dominante camphrée.

Arrondir une composition : Expression imagée qui tente de définir le travail final du créateur pour donner à sa composition une plus grande harmonie et un meilleur équilibre de ses composants.

Artificiel : Résultat d'un travail de reconstitution d'une note, d'un produit donné, par opposition au pro duit naturel.

Atténuer : Diminuer l'intensité olfactive d'une note ou d'une composition.
Assembler : Réunir, grouper, mettre ensemble des substances.

Base : Structure olfactive élémentaire. Elle constitue un élément pré-composé facilitant au Créateur l'élaboration d'un parfum.

Baume : Exsudation physiologique présentée par certains végétaux - mot peu utilisé dans ce sens, correspond à gommes, résines, larmes, (mais d'aspect moins solide). En cosmétique, émulsion à consistance grasse, peu ou pas alcoolisée.

Bouchon : Morceau de liège, de verre, de plastique ou de métal préparé pour boucher un flacon

Bouquet : Mélange de produits odorants sans note caractéristique dominante. Dans son sens immatériel tombé en désuétude pour la parfumerie.

Capiteux : Se dit d'une odeur, d'une composition, d'un parfum qui produit une surexcitation des sens.

Caractère : Ce qui distingue et personnalise une note, un accord, un parfum.

Cartes parfumées : Ancêtre des miniatures de parfum, elles servaient d'échantillons pour stimuler les ventes de parfums.

Chromatographie : Système d'analyse scientifique permettant l'identification et le contrôle d'éléments de parfumerie.

Chypre : Ce nom provient du parfum que François COTY a ainsi appelé à sa sortie en 1917. Le succès de ce "Chypre" en a fait le chef de file d'une grande famille qui regroupe des parfums basés principalement sur des accords de : Mousse de Chêne, Ciste, labdanum, Patchouly Bergamote, etc (Voir Classification).

Cire : Élément végétal insoluble à l'alcool contenu dans les concrètes.

Classification des Parfums : Classement méthodique des familles de parfums en fonction de leur caractère.

Clavier : Terme désignant les différents supports où sont rangées les diverses matières premières utiles au parfumeur-créateur. (Voir aussi "Palette" et "Orgue").

Coeur : Note de coeur. Expression utilisée au niveau du laboratoire de création pour désigner dans l'évolution du parfum la phase qui se développe après le départ ou la note de tête et avant la note de fond. C'est la note de c½ur qui détermine le thème du parfum.

Cohobation : Procédé de distillation basé sur le recyclage permanent de l'eau de distillation pendant l'opération.

Collection : Réunion d’objet choisis pour leur beauté, leur rareté, leur caractère insolite. Ensemble de modèle créé par une même personne ou ayant une même unité. (lat. collectio , de colligere = recueillir)

Collectionneur : Presque tous les collectionneurs portent un nom, exemples : affiches=chromophilie, Étiquettes de parfums = Odolabélophilie, Flacons de parfum=Lécythiophilie , Miniatures = Miniaturie , Savonnettes = Saponiphilie

Coloration : Effet coloré obtenu naturellement à partir de certains éléments constitutifs de la formule ou par addition de colorants.

Communelle : Opération d'assemblage judicieux de lots d'une huile essentielle ou autre matière première visant à obtenir une qualité constante pendant une période donnée, par exemple d'une récolte à une autre.

Compositeur : A l'origine celui qui compose de la musique. Par extension, terme utilisé pour désigner celui qui crée des accords olfactifs (voir aussi parfumeur-créateur).

Composition : On appelle composition le mélange terminé d'un ensemble de produits (naturels, synthétiques et bases). Cette appellation est utilisée pour désigner le produit obtenu à l'issue du travail de création.

Concentré : Désigne la composition telle qu'elle se présente à l'issue du travail de préparation (pesée des différents produits définis dans la formule établie par le parfumeur-créateur). Les concentrés, suivant leur destination, sont ensuite incorporés à de l'alcool : fabrication des Extraits, des Eaux de Toilette, etc ou à tout autre produit de beauté et de toilette.
Concrète : Produit solide ou semi-solide obtenu après extraction des principes odorants de certaines matières premières végétales telles que Jasmin, Rose, Mousse de Chêne, etc.,. par certains solvants volatils, Ether de pétrole, principalement.

Conditionnement : (packaging) Ensemble des opérations d'habillage, de présentation et d'emballage protecteur

Conservateur : Agent chimique parfois rajouté à une composition dans le dessein de retarder les effets d'oxydation.

Conservation : Ensemble de moyens mis en ½uvre pour préserver les caractéristiques et qualités des produits de parfumerie.

Corps : Peut désigner un produit chimique. Dans le sens "corps d'un parfum", s'identifie à "note de coeur".
Cosmétique : Terme utilisé pour désigner les préparations de produits de toilette, de soin et de beauté destinés à nettoyer, entretenir et embellir les parties externes du corps humain.

Création de parfum : Désigne le processus d'élaboration d'une composition nouvelle par le parfumeur-créateur, qui fait appel à la fois à son imagination, à son expérience, aux diverses techniques de recherches, et à l'évolution des tendances ; désigne aussi la composition issue de cette étude.

Cristal : verre blanc, très limpide. L'appellation "cristal" est réglementée. Un "cristal" correspond à un verre contenant plus de 24 % de plomb, ce qui correspond à une densité d'a peu près 2,9. Le terme "verre sonore" correspond à un verre contenant plus de 12 % de plomb. L'appellation "cristal supérieur" correspond à une teneur en plomb supérieure à 30 %.

Cuir : Qualificatif d’un type d’odeur, des notes sèches, très sèches parfois essayant de reproduire l'odeur caractéristique du cuir, (fumées, bois brûlé, bouleau, tabac ) et des notes de tête ayant des inflexions florales. (Voir Classification).

Cuir de Russie : Nom de parfums inspiré de l'odeur de cuir des bottes russes imperméabilisées au goudron bouleau.

Déclinaison : Adaptation d'un parfum en fonction de données techniques spécifiques visant à créer une ligne.

Déodorant : Produit de Toilette destiné à combattre les odeurs corporelles.

Départ : ou note de tête. Première impression olfactive perçue lors de l'utilisation d'un produit alcoolique parfumé due au caractère volatil de certaines matières premières qui le composent.

Désodorant : Produit d'hygiène destiné à supprimer les mauvaises odeurs ambiantes.

Déterpénation : Procédé permettant de débarrasser certaines huiles essentielles de leurs parties terpéniques (voir 'Terpènes").

Déterpénée : Matière première aromatique ayant subi l'opération de déterpénation.

Diffusion : Propagation d'une odeur dans l'atmosphère.

Digestion : Premier procédé d'extraction des matières premières naturelles odorantes par immersion à chaud dans des huiles ou des graisses.

Diluer : Diminuer la concentration d'un produit odorant.

Dissonance : Rupture d'harmonie entre des notes parfumées.

Dissoudre : Faire passer dans un liquide des éléments solubles d'un produit solide ou semi-solide pour obtenir une solution.

Distillation : Action de distiller. On distingue, outre le procédé traditionnel d'entraînement à la vapeur d'eau ou hydrodistillation, la distillation fractionnée, la distillation moléculaire.

Distiller : Entraîner à la vapeur d'eau pour recueillir les éléments odorants (huiles essentielles) contenus dans certaines matières premières naturelles.

Dominante : C'est la note la plus perceptible au point de vue olfactif dans une composition ; ex.: une note florale à dominante jasmin.

Doser : Déterminer en cours de création les plus justes proportions des différents constituants d'un mélange pour obtenir le meilleur accord olfactif

Eau de Cologne : Célèbre préparation alcoolique, créée en Italie, par de FEMINIS, à la fin du 17e siècle. Elle doit son nom à la ville de Cologne où elle prit son essor. Composition basée sur les essences dites "Hespéridées". (Voir Classification).
Eau de rose - Eau de fleurs d'oranger, etc. Eau ayant servi à la distillation des fleurs.

Effluve : (n.m.) odeur qui se dégage spontanément d'une composition.

Emanation : Odeur qui se dégage d'une matière première.

Embaumer : Dans son sens commun, dégager une odeur balsamique et suave.

Enfleurage : Méthode ancienne d'extraction à froid des produits floraux, mise au point à Grasse, utilisant la propriété qu'ont certaines graisses d'en absorber et d'en retenir les principes odorants. Ces graisses parfumées (pommades) sont ensuite lavées à l'alcool pour donner les absolues de pommade.

Equilibre olfactif : Combinaison d'éléments odorants où nul ne prédomine.

Essence : (Voir Huile essentielle)

Evaporation : Passage de l'état liquide à l'état gazeux, s'accompagnant d'un dégagement odorant; la vitesse de l'évaporation dépend du caractère plus ou moins volatil de la substance considérée.

Exalter : Mettre en valeur dans la composition une ou plusieurs notes.

Exhaler : Dégager une odeur. Exhalaison.

Expression : Technique d'extraction des huiles essentielles des zestes d'agrumes.

Extraire : Prélever un ou plusieurs constituants d'une matière première par l'emploi de méthodes diverses : distillation, dissolution, expression, enfleurage, etc.

Extrait : (Voir parfum).

Filtrer : Action physique qui consiste à retenir les particules insolubles en suspension dans un liquide à l'aide d'un filtre : papier, tissu, etc.

Fixateur : Terme impropre désignant des produits odorants naturels ou de synthèse à haut poids moléculaire destiné à augmenter la ténacité d'une composition et à prolonger dans le temps sa perception olfactive.

Flacon : contenant d’un liquide pouvant être sorte de bouteille en verre à bouchon.

Flaconnage : Ensemble de flacons, désigne également la fabrication des flacons voir l’opération de remplissage des flacons.

Fleurer : Terme ancien - exhaler une odeur.
Floral - Florale : Typique d'une fleur (voir Classification).
Fond (Note de) : Représente la phase finale du parfum qui persiste après l'évaporation de la note de tête et de la note de c½ur. Ce caractère persistant est dû aux éléments les moins volatils qui le composent.

Forme olfactive : Expression imagée de la structure architecturale d'un parfum.

Fougère : Cette dominante de fantaisie qui ne prétend pas se rapporter à l'odeur des fougères, comprend un accord généralement réalisé avec des notes Lavandées, Boisées, Mousse de Chêne, Coumarine, Bergamote, etc. (Voir Classification).

Fractionner : Séparer par distillation en différentes parties une huile essentielle ou un produit de synthèse.

Fragrance : Par opposition à l'odeur qui peut être agréable ou désagréable, ce mot français d'origine latine traduit l'odeur plaisante d'un produit parfumé.
Fumet : Odeur agréable d’un vin, d’un mets - Terme utilisé dans les domaines de l’agro-alimentaire.

Glaçage : Opération qui consiste à refroidir une solution alcoolique aux environs de 0 degré de façon à faciliter la précipitation des substances les moins solubles (cires végétales) pour obtenir après Filtration un produit le plus limpide et le plus stable possible.

Galuchat : Peau de requin ou de raie patestenague, doit son nom à Monsieur Jean-Claude GALUCHAT maître gainier du roi Louis XV, qui fut le premier en France à utiliser ces matières rares et mystérieuses, ce cuir exotique pour habiller les objets les plus précieux.

"Head space" : Mot anglais. Nouvelle technique d'analyse sous vide des constituants volatils des produits odorants.

Hespéridés : On entend par "Hespéridés" les huiles essentielles obtenues par expression du zeste des fruits tels que Bergamote Citron Orange Mandarine, etc. associés aux produits de l'Oranger. C'est dans ce groupe que l'on trouve les premières "Eau de Cologne" utilisées par les hommes et les femmes.

Huile essentielle (ou Essence) : Désigne les produits aromatiques et volatils, extraits des végétaux, soit par distillation, soit par expression.

Hyperosmie : Perception exacerbée des odeurs.

Imitation : Tentative de reproduction olfactive d'une composition originale.

Imprégner : Faire pénétrer un liquide, une odeur dans un corps
"Identique Nature" ("I.N.") : Molécule de synthèse identique à celle produite par la nature.

Infusion : En parfumerie, cette opération signifie mettre en contact prolongé (parfois plusieurs années) un solide avec liquide pour en dissoudre à froid les parties solubles. Ex.: infusion de musc, d'ambre, de civette, de mousse de chêne. (voir teinture)

Isolat : Substance odorante définie obtenue par distillation fractionnée.

Jus : Terme trivial utilisé en parfumerie pour désigner la solution alcoolique d'un concentré de parfum.

Lécythiophile : collectionneur de flacon de parfum
Ligne : Ensemble des produits dérivés d'une même fragrance, commercialisés sous la même appellation.

Linéaire : Se dit d'une composition de parfumerie présentant la même impression olfactive tout au long de son évaporation.

Lotion : Produit liquide faiblement parfumé, le plus souvent utilisé pour nettoyer l'épiderme ou la chevelure.

Louche : Manque de limpidité d'une solution parfumée.

Macération : C'est l'opération qui consiste à laisser en contact prolongé (de quelques jours à quelques mois) dans les "cuves de macération" le concentré dans l'alcool afin d'obtenir la qualité olfactive optimale. Pendant la durée de la macération, un certain nombre de substances végétales forment un précipité éliminé après glaçage et filtration permettant ainsi d'obtenir un liquide limpide.

Maturation : Stade de qualité idéale du parfum au terme du temps de macération approprié.

Mémoire olfactive : Faculté par laquelle le cerveau conserve le souvenir d'odeurs perçues antérieurement.

Mille fleurs : Mélange en vrac de rebuts de produits odorants.

Miniatures : Echantillon réalisés par les parfumeurs, souvent une réplique exacte des flacons comercialisés
.
Mouillette : (Voir Touche).

Néroli : Doit son nom d'origine à la Duchesse Flavio Orsini, connue sous le nom de Princesse de Néroli, désigne l'huile essentielle de la Fleur d'Oranger amer.

Nez : Organe de l'olfaction - Epithète "médiatique" voulant désigner un parfumeur-créateur.

Note : C'est la caractéristique de l'odeur d'une matière première ou d'une composition; exemple: note florale, note chyprée, note ambrée.

Note de tête : (ou Départ) Première impression olfactive perçue lors de l'utilisation d'un produit alcoolique parfumé due au caractère volatil de certaines matières premières qui le composent.

Odeur : Emission volatile perçue par le système olfactif. En parfumerie s'applique plus particulièrement aux matières premières ou notes simples par opposition à fragrance qui s'applique à l'odeur plus élaborée d'un produit fini.

Odorat : L'un des cinq sens grâce auquel les odeurs deviennent perceptibles.

Odoriférant : Qui répand une odeur agréable.

Olfactif : Qui a trait à l'olfaction.

Olfaction : Fonction qui permet de percevoir les odeurs.

Onyx : roche silicieuse, variété d’agate à raies parallèles et concentriques de diverse couleurs.

Onguent : Médicament d’usage externe dont l’excipient est un corps gras. Drogue aromatique, parfum.

Orgue à parfums : Meuble de rangement des différentes matières premières odorantes. (Voir aussi Clavier).

Osmologie : Science des odeurs.

Oxydation : Réaction chimique d'un parfum par contact avec l'oxygène de l'air. Par extension, toute altération due à une exposition directe ou prolongée à l'air, à la chaleur, à la lumière solaire.

Palette : Ensemble de matières premières privilégiées par le parfumeur-créateur.

Parfum : Aboutissement du travail de création d'un parfumeur. Ce terme est parfois employé improprement comme synonyme de Fragrance ou Note. Parfum ou Extrait - Produit le plus concentré et généralement le plus riche d'une ligne définie.

Parfumerie : Terme générique désignant tout ce qui se rattache au monde des parfums. Usine, laboratoire où l'on fabrique et conditionne des parfums - Boutique où l'on vend des parfums.

Parfumeur : Un parfumeur est, par définition, la personne chargée de composer ou vendre des produits parfumants.

Parfumeur-Créateur : (ou parfumeur-compositeur). Personne dont la fonction première est la création des parfums.

Parosmie : Fausse perception des odeurs.

Petitgrain : Huile essentielle provenant de la distillation des feuilles et rameaux de l'oranger amer.

Phéromone : Substance hormonale agissant comme signal d'attraction entre mâle et femelle dans certaines espèces animales (insectes).

Pommade : Produit résultant d'un ancien procédé basé sur le principe de l'enfleurage permettant d'extraire le parfum des fleurs (Voit Enfleurage).

Porphyre : Roche volcanique ancienne, constituée de phénocristaux de feldspath dans une pâte rouge ou verte.

Précipité : Dépôt formé au fond d'un récipient par un produit insoluble dans un liquide.

Pulvérisateur : Instrument servant à projeter un liquide en gouttelettes très fines.

Pulvériser : Réduire en petite partie, projeter un liquide en gouttelettes très fines.

Rectifier : Débarrasser, par distillation, une matière première de ses impuretés.

Réclame : Cri et signe pour faire revenir un faucon… attirer l’attention sur un produit ou quelqu’un en utilisant les moyens de la publicité.

Renforcer : C'est augmenter la puissance ou la ténacité d'un, de plusieurs ou de la totalité des éléments d'une composition.

Répandre : propager, disperser une odeur, un parfum, un liquide

Résine : Terme générique désignant les exsudations solidifiées de certains végétaux. (Voir aussi Baume).

Résinoïde : Produit résineux obtenu par le traitement aux solvants volatils de certains baumes, gommes, résines ou parties sèches de produits naturels. Il est utilisé en général comme élément de la note de fond.

Senteur : Ce qui frappe le sens de l'odorat.

Sillage : Impression olfactive perçue dans l'atmosphère au passage d'une personne ayant utilisé un produit parfumant.

Soliflore : Une seule note florale est recherchée; c'est le début de la parfumerie moderne. On copie la nature, on essaye de reconstituer et de styliser: une Rose, un jasmin, une Violette, un lilas, un Muguet (Voir Classification).

Solution : Liquide homogène contenant un corps dissout - préparation diluée de certains produits odorants ou de concentrés de parfum (solution alcoolique).

Spectrométrie : Mesure d'analyse physique complémentaire de la chromatographie pour étude et contrôle des éléments utilisés en parfumerie.

Stabilité : Propriété d'un parfum peu sensible aux diverses altérations physico-chimiques.

"Sui generis" : Locution latine signifiant "de son genre". En parfumerie, odeur sui generis: de son espèce.

Support : En parfumerie, du point de vue technique, terme utilisé pour désigner certains produits, tel l'Alcool Ethylique, destinés à mettre le parfum en valeur.

Teinture : Mot employé plus volontiers autrefois pour désigner les Infusions, (Voir Infusion). Dissolution à froid ou à chaud des parties solubles d'un corps solide par contact prolongé avec un liquide, le plus souvent alcoolique.

Ténacité : Propriété d'un parfum dont l'effet est particulièrement persistant.

Terpène : Hydrocarbures contenus dans certaines huiles essentielles.

Thème : Accord principal autour duquel le parfumeur développe son idée créatrice.

Tonique : Terme utilisé pour des compositions susceptibles de stimuler certaines activités de l'odorat ou de l'épiderme.

Touche (ou mouillette) : Qualité spéciale de papier très absorbant, découpé en fines bandes destinées à être trempées dans une matière première ou une composition et qui permet aux professionnels : chimistes, parfumeur-créateurs, Vendeurs, etc... par olfaction, d'en apprécier la qualité et d'en suivre l'évolution.

Vaporisateur : Récipient dans lequel on opère la vaporisation (faire passer de l’état liquide à l’état gazeux), pour disperser, projeter en gouttelettes fines un parfum.

Vieillissement : A ne pas confondre avec macération. Le vieillissement est un phénomène naturel et inéluctable.

Virer : lorsque l’odeur et la couleur originelle du parfum se sont modifiées à la suite d'actions physiques, ou chimiques (oxydation) dues à l'air, à la lumière, à la chaleur ou au vieillissement.

Volatil : Désigne une odeur s'évaporant très rapidement (parfum fugace).

Volume : Se dit d'un parfum qui se développe largement dans l'atmosphère.

Zeste : Ecorce de fruits de la famille des hespéridés (ou agrumes) d'où est tirée l'huile essentielle. (Voir aussi Hespérides).

On recense 7 grandes familles de parfums : les hespéridés, la famille des fougères, celle des florales, les chyprés, les aromatiques, les ambrés et les cuirés.

La familles des hespéridés :

Les parfums appartenant à cette famille sont composés essentiellement d'agrumes tels que bergamote, citron, orange,mandarine, pamplemousse et bien sûr les produits de l'oranger (fleur d'oranger, petit grain, Néroli).
Sportifs et dynamiques, pétillants et énergiques : voici ce qui qualifie le mieux les personnes qui aiment cette famille olfactive.

La famille des ambrés :

Fragrances poudrées et fleuries s'alliant à des odeurs chaudes et orientales où se mêlent des accords de rose, de jasmin, de violette, d'ambre et de santal.
Notes chaudes et vanillées.
Cette famille est faite pour les femmes ou les hommes appréciant les senteurs envoutantes et possédant un caractère mystérieux et téméraire.

La famille des aromatiques :

Les parfums aromatiques sont composés essentiellement de sauge, de romarin, de thym, de lavande et sont souvent accompagnées de notes hespéridées et épicées.
Idéal pour ceux qui ont le goût de l'aventure et des défis, aimant les sensations fortes et les fragrances fraîches.

La famille des florales :

Ensemble de senteurs à dominante fleurie : rose, jasmin, ylang-ylang, tubéreuse, oeillet. Nous divisons cette famille en deux ensembles : les floraux frais à base de jasmin et de tubéreuse et les naturels : plus doux.
Cette famille olfactive est proche de la nature et met en scène les fleurs les plus variées.

La famille des cuirs :

Plus masculine et caractérisée par des odeurs dites séches, elle rapelle les odeurs de tabac, de fumée, de peau. C'est la famille comprenant le moins de parfums.
Eau de toilette santal regroupe ces senteurs en mariant citron et néroli avec tabac et santal.
Cette famille olfactive s'adresse aux femmes ou aux hommes aimant les senteurs capiteuses et chaudes de vanille, ambre, encens et osant porter un parfum de caractère.

La famille des chyprés :

Mousse de chêne accompagnée de notes fleuries et fruitées ou se mêlent bergamote, noix de muscade et lavande.
Porter un parfum de cette famille évoque immédiatement une forte personnalité indépendante et affirmée. Les notes de cette famille laissent un sillage tenace.

La famille des fougères :

Les parfums de type fougère reposent sur un accord de lavande, de mousse de chêne, de notes boisées, de coumarine et de bergamote. De nombreux parfums masculins appartiennent à cette famille à l'image de "Vetiver" (ensemble de vétiver, cyprés, cédre et ambre).
Pour les hommes aimant les fragrances classiques et intemporelles qui affirment une élégance naturelle et sans faute.

Quelle est la différence entre l'eau de parfum et l'eau de toilette?

C'est la concentration qui fait la différence, si ma mémoire est bonne, le parfum est le plus concentré, suivi de l'eau de parfum, l'eau de toilette et l'eau de cologne qui est la moins concentrée.

D'accord! Est-ce que c'est moi où parfois le même "parfum" sent différemment dans sa version esu de parfum et eau de toilette?

C'est que l'an dernier, mes beaux-parents m'ont acheté une eau de toilette, c'est elle que je voulais puisque l'eau de parfum sentait différemment. Seulement, mon chum m'a dit qu'il ne sentait pas mon parfum mis à part lorsqu'il colle son nez sur ma peau alors que celui que je portais avant, qui était aussi une eau de toilette, sentait à distance. Donc, je me demande si c'est moi qui s'est trompée et qui aurait dû prendre une eau de parfum, si je n'applique pas mon eau de toilette aux bons endroits, etc.

L'eau de toilette dans le fond est un parfum moins concentré, alors c'est sur que l'odeur sera moins prononcée que le parfum, j'ai remarqué que le parfum sent différamment de l'eau de toilette par exemple, peut-être est-ce dû au taux d'alcool (utilisé comme base) différent dans les formules?

J'ai remarqué que certaines eau de toilette ne tiennent pas sur moi, il faut que je colle mon nez sur ma peau pour le sentir et pour d'autre non, faut croire que certaines fragrances réagissent selon notre type de peau. Peut-être que certains ingrédients sont plus volatiles que d'autre? Le parfum c'est comme un vêtement, même si on l'aime, soit il nous fait ou il nous va pas